Leitfaden zum Formula-Windsurfen

Der Anfängerleitfaden zum Formel-Windsurfen

Das Segeln mit einem Formula sollte nicht schwerer oder schwieriger sein als das Segeln mit jedem anderen Windsurfboard. Natürlich ist es schwerer, das Segel zum Wasser zu tragen und hochzuziehen, aber dann kommt es nur darauf an, die Kräfte auszubalancieren. Der Grund, warum es nicht schwerer ist, ein Formula mit einem 11 m² großen Segel zu segeln als ein Freeride-Board mit einem 7 m² großen Segel, liegt darin, dass das Formula so viel breiter ist und dir und deinem Körpergewicht so viel mehr Hebelwirkung auf das Rigg gibt. Mit der richtigen Balance im Trimm musst du dich nicht anstrengen und viel Muskelkraft aufwenden. Mit der richtigen Technik arbeiten dann nur die großen Muskelgruppen, also die Beine. Das Segeln wird einfach, macht Spaß und geht als Bonus sogar noch schneller! Hast du das Gefühl, noch nicht ganz so weit zu sein? Dann könnte dieser Leitfaden etwas für dich sein! Ich gehe davon aus, dass du bereits ein solches Windsurf-Niveau hast, dass du sicher in den Fußschlaufen stehst und eingehakt im Trapez gleitest.

Die Hardware und Grundausstattung
Formula ist für den Rennsport konzipiert und verwendet daher nur das „schlechteste“ Material, darunter relativ große Segel mit vielen Cambern, Kohlefasermasten und Kohlefaserbäume. Nur weil Sie ein Formula und Zubehör erhalten, müssen Sie nicht unbedingt an Wettkämpfen teilnehmen. Um jedoch ein erfolgreiches Ergebnis zu erzielen und die guten Leichtwindeigenschaften und den großen Windbereich des Formula nutzen zu können, sollten Sie ein gecambertes Rennsegel verwenden. Wenn Sie noch kein Formula-Fahrer sind, ist es möglicherweise einfacher, eine etwas kleinere Segelgröße zu wählen. Meine Empfehlung liegt bei etwa 10–11 m² bei einem Körpergewicht von 70–90 kg.
Im Folgenden gehe ich auf die verschiedenen Komponenten der Ausrüstung ein und erkläre, wie sie getrimmt werden sollten. Achten Sie besonders auf den Segeltrimm, da dieser einer der wichtigsten Faktoren für einen erfolgreichen Segeltörn ist.

Der Mast ist das Herzstück des Riggs. Alle Rennsegel werden für einen bestimmten Mast entworfen und vernäht. Verschiedene Masten haben unterschiedliche Längen sowie unterschiedliche Steifigkeit, Biegekurven und Flex. Alle Hersteller verwenden heute eine relativ gleichmäßige Biegekurve, die üblicherweise als „Constant Curve“ bezeichnet wird. Die Tatsache, dass die Biegekurve gleichmäßig ist, ist mit einer Modifikation wahr, denn wenn man Masten verschiedener Hersteller vergleicht, stellt man fest, dass sie stark voneinander abweichen. Die Verwendung eines anderen Mastes als vom Segelhersteller angegeben führt in neun von zehn Fällen zu einem schlechten Ergebnis. Dies kann viele unerwünschte Auswirkungen haben, aber in der Regel harmoniert der Twist im Segel nicht mit dem Bauch. Das heißt, das Top wird zu locker und der Bauch unten zu stark oder umgekehrt. Ist der Mast zu steif, ist das Segel zu steif, was das Windregister beeinträchtigt und das Segel zu schnell überriggt. Achten Sie beim Kauf eines gebrauchten Formula-Segels darauf, dass der richtige Mast im Lieferumfang enthalten ist oder Sie bereits den richtigen Mast haben!
Da die heutigen Formelsegel extrem große Windregister haben, kommt man problemlos mit einem guten Rigg von etwa 11 m² aus. Wer auf höchstem Niveau antreten will, sollte zwei haben, eines mit etwa 12 m² und eines mit etwa 10 m².

Takelage und Niederholer ist etwas, womit viele Leute Probleme haben. Der häufigste Fehler beim Auftakeln eines Formula-Segels ist, zu wenig Vorliek zu ziehen. Voraussetzung dafür, so viel Vorliek wie nötig ziehen zu können, ist ein Extender mit guten (großen) Blöcken, durch die sich der Hals korrekt einfädeln lässt, d. h. so, dass sich die Leinen nicht kreuzen und aneinander oder an den Kanten der Blöcke oder im Extender reiben. Der häufigste Fehler beim Auftakeln eines Formula-Segels ist, zu wenig Vorliek zu ziehen. Billige Extender haben meist kleine und schlechte Blöcke und ein Design, das ein effektives Ziehen des Bandes unmöglich macht. Außerdem halten sie der hohen Belastung nicht stand. Besorgen Sie sich also einen richtigen Extender und ziehen Sie den Hals korrekt! Auf www.neilpryde.com und www.hotsailsmaui.se gibt es ausgezeichnete Anleitungen, die zeigen, wie man den Hals korrekt zieht. Mit dem richtigen Extender und der richtigen Spannung brauchen Sie keine Kurbeln und dergleichen, um genügend Vorliek zu bekommen. Sie müssen die Blöcke jedoch häufig reinigen und schmieren, sowohl am Extender als auch am Segel, da Sand und Salzwasser dazu führen, dass sie schnell festfressen. Es ist nicht so kompliziert, wie es klingt. Beim Auftakeln blasen Sie einfach den Sand von den Blöcken und dem Hals, fädeln ihn richtig ein und sprühen dann 5-56 oder ein ähnliches Öl auf. Ich mache das bei fast jeder zweiten Takelage. Das Herunterziehen des Hecks erfordert ein wenig Technik. Wenn Sie es falsch machen, riskieren Sie Rückenschmerzen. So gehe ich vor: Zuerst achte ich darauf, dass die Steuerbordseite des Segels immer nach oben zeigt, da sich die Klampe (das Ding, das den Hals festmacht) auf dieser Seite meines Extenders befindet. Etwa 50 cm von der Klampe entfernt mache ich mit einem Pflock eine Schlaufe, dann nehme ich meinen Riemenhaken in die Schlaufe, strecke die Arme aus, beuge das rechte Bein in Richtung der Unterseite des Extenders, lehne mich zurück, sodass ich mit dem Rücken auf dem Boden liege und stoße mich dann mit dem Bein ab. Auf diese Weise besteht keine Gefahr, sich den Rücken zu verletzen.
Auf dem Segel ist oft angegeben, wie lang der Mast inklusive Verlängerung (Vorliek) und der Gabelbaum sein sollten. Diese Angaben sind selten genau und können manchmal sehr irreführend sein. Verlassen Sie sich also nicht auf diese Angaben. Ein neues Segel dehnt sich außerdem um ein oder zwei Zentimeter. Außerdem werden verschiedene Segel unterschiedlich aufgeriggt. Manche werden mit Camber auf den Mast gefädelt, bei anderen werden die Camber nach kurzem Vorliek eingezogen. Der Hersteller schickt in der Regel detaillierte Anleitungen mit, wie das Segel aufzuriggen ist, wie es aussehen sollte und worauf Sie achten müssen, um sicherzustellen, dass das Vorliek richtig gespannt ist. Alternativ sind diese Anleitungen auch auf der Website des Herstellers verfügbar. Studieren Sie diese Anleitungen sorgfältig und versuchen Sie nicht, Ihr neues Formula-Segel aufzuriggen, ohne die Anweisungen gelesen zu haben. Das wird garantiert schiefgehen, glauben Sie mir! Wenn Sie einmal wissen, wie es aufzuriggen ist, dauert es nicht länger als bei einem einfachen Freeride-Segel. Wenn Sie ein gebrauchtes Segel haben und keine Anleitung für Ihr spezielles Segel finden können, lesen Sie ein paar andere und Sie bekommen trotzdem eine Vorstellung davon, wie viel Downhaul Sie haben sollten, oder Sie können meiner einfachen Anleitung unten folgen, um den Downhaul ziemlich genau hinzubekommen.
Um zu sehen, ob ich das richtige Maß an Vorliek habe, schaue ich mir normalerweise an, wie viele Latten „fallen“, wenn das Segel auf dem Boden liegt und man die Verlängerung nach unten gegen den Boden drückt, sodass das Segel auf dem Gabelbaum aufliegt (das Top und das gesamte hintere Achterliek heben vom Boden ab). Dabei sollte das Ausholer straff sein, aber nur wenige Zentimeter. Jetzt kann man deutlich sehen, wie stark sich das hintere Achterliek verdreht. Noch deutlicher wird es, wenn man sich hinhockt und durch den Gabelbaum schaut. Am Anfang, wenn das Segel kaum Vorliek hat, wird es auch keinen Twist haben, die hinteren geraden Teile aller Latten stehen dann parallel zueinander. Wenn man dann beginnt, den Vorliek zu spannen, sodass sich der Mast stärker biegt, sieht man, wie die Latten eine nach der anderen nach unten zu fallen beginnen, beginnend mit der obersten (ersten) Latte oben. Wie viele Latten fallen, hängt von der Segelanzahl ab. Normalerweise sind acht Latten für ein Formula-Segel jedoch normal. Dann fallen meist die oberen vier, wenn man genügend Vorliek gezogen hat. Um den Vorliek dann fein abzustimmen, muss man segeln und ausprobieren. Dabei sollte man aber vorsichtig sein und nie mehr als ein paar Zentimeter auf einmal verändern. Das Segel sollte sich beim Gleiten leicht und stabil in der Hand anfühlen. Bei Windböen sollte es nach vorne beschleunigen, ohne schwerer zu halten zu werden, d. h. die Seitenkräfte sollten nicht stark zunehmen; wenn doch, ist das oft ein Zeichen für zu wenig Vorliek. Es ist hilfreich, wenn man gegen jemanden segeln kann, um die Höhen- und Geschwindigkeitsunterschiede beim Verändern des Vorlieks besser zu erkennen. Wenn man den richtigen Vorliek gefunden hat, sollte man sich merken, wie viel Vorliek man hat und wie das Segel am Boden aussieht, damit man beim nächsten Aufriggen leicht wieder zu diesem Trimm zurückfindet. Achten Sie darauf, nicht zu viel Verlängerung zu haben. Das Spiel zwischen den Blöcken im Segel und der Verlängerung sollte so gering wie möglich sein (Gaastra und Mauisails haben die Blöcke weiter oben im Segel platziert, daher gilt dies dort nicht). Dadurch soll das Segel so nah wie möglich an das Brett gebracht werden, damit Sie das Vorliek leichter an das Brett schließen können. Beachten Sie, dass Sie bei einem Formula-Segel den Vorliek grundsätzlich nie mehr ändern, wenn Sie einmal den richtigen gefunden haben, unabhängig davon, wie stark oder schwach der Wind ist. Viele Leute denken, dass es bei leichtem Wind mit weniger Vorliek besser funktioniert, aber das gilt nicht für unsere großen Formula-Segel. Sie sind auf den starken Twist angewiesen, um zu funktionieren. Zu wenig Vorliek verlangsamt das Segel nur und erhöht die Seitenkräfte, was die Fähigkeit, durch Windlöcher zu gleiten, beeinträchtigt. Wenn Sie Probleme beim Pumpen mit einem losen Vorliek haben, verwenden Sie die falsche Technik. Mehr dazu im nächsten Abschnitt.

Der Ausholer ist bei einem Formula-Segel genauso wichtig wie der Vorliek. Allerdings wird der Ausholer im Gegensatz zum Vorliek relativ oft und häufig verstellt. Deshalb ist ein Ausholertrimm fast ein Muss, um den Ausholer während des Segelns auf dem Wasser einfach und schnell verstellen zu können. Ein fast ebenso häufiger Fehler wie zu wenig Vorliek ist zu viel Ausholer. Formula-Segel (und Slalom-Segel) mit vielen Cambern sollten nie mit viel Ausholer aufgetakelt werden. Das Segel hat von Anfang an die richtige Form und der Ausholer dient eher als Fixpunkt denn als Spannmechanismus. Wenn das Segel auf dem Boden liegt, reicht es meist, den Ausholer ein paar Zentimeter enger zu ziehen. Segel ab etwa 10 m² sollten am Kreuz so wenig Ausholer haben, dass dieser leicht am Gabelbaum anliegt (vorausgesetzt, der Gabelbaum ist kein extrabreites Modell mit breitem Rückenteil). Wenn der Wind bei Sturm zunimmt, gibt der Gabelbaum ein wenig nach (selbst wenn Sie den besten Kohlefaser-Gabelbaum haben) und wird dann etwas kürzer, was zu weniger Ausholer führt und den gegenteiligen Effekt zum gewünschten Ergebnis hat. Dies ist deutlich daran zu erkennen, dass das Segel stärker am Gabelbaum anliegt. Mit dem Ausholertrimm können Sie dies leicht anpassen, indem Sie etwas stärker ziehen (das ist einer der Gründe, warum Sie einen möglichst steifen Gabelbaum haben und bei Formula-Segeln keine Aluminium-Gabelbäume verwenden möchten). Bei Wettkämpfen, wenn Sie bei Lee so weit wie möglich fahren möchten, lösen Sie den Ausholer so weit, dass das Segel bis zu den Fangleinen am Gabelbaum anliegt. Bei Randwind, wenn es schwer ist, in Fahrt zu kommen, kann ein wenig mehr Ausholer dazu führen, dass das Rigg besser auf Pumpen reagiert.

Die Lamellen Sie müssen selten etwas anpassen. Wenn sich um eine Lattentasche viele kleine Falten befinden, ziehen Sie diese so fest an, dass sie gerade verschwinden. Oft gibt es eine Stelle, an der das Segel nicht ganz richtig an der Lattentasche sitzt und an der größere Falten entstehen können. Diese lassen sich nicht mehr entfernen. Ziehen Sie die Latten also nicht zu fest an! Seien Sie auch vorsichtig mit der Lattenspannung der oberen drei Latten. Wenn Sie diese zu fest anziehen, biegen sie sich von selbst durch (sie sollten daher völlig flach sein). Da so weit oben im Segel keine direkte Spannung im Achterliek herrscht, biegen sie sich beim Segeln in die falsche Richtung. Wenn Sie die Falten an diesen Latten nicht entfernen können, ohne dass sie sich durchbiegen, ziehen Sie die Latte nur so fest an, dass sie sich nicht durchbiegt, und leben Sie mit den verbleibenden Falten!

Die Hosenträger sind sehr persönlich, hier gibt es kein Richtig oder Falsch. Manche bevorzugen kurze, andere lange. Hier muss man experimentieren. Deshalb sind verstellbare Schlingenleinen vorzuziehen, mit denen man leicht verschiedene Längen ausprobieren kann. Ein weiterer Vorteil von verstellbaren Schlingenleinen liegt auf der Leeseite, wenn man die Leinen leicht verlängern kann, sodass man etwas tiefer in der Schlinge sitzt, was das Stampfrisiko verringert. Persönlich bevorzuge ich relativ kurze Leinen an der Fock, etwa 22 Zoll lang, da ich finde, dass ich damit aufrechter stehe und das Segel auch leichter maximal einrollen kann. Der Nachteil so kurzer Leinen ist, dass man leicht auf die Zehenspitzen gehoben wird und das Stampfen dann eng wird. Bedenken Sie auch, dass das Anheben des Baums auch etwas längere Schlingenleinen erfordert und umgekehrt.
Die Platzierung der Leinen variiert auch ein wenig je nach Vorliebe und Geschmack, aber im Allgemeinen kann man sagen, dass Sie eine möglichst neutrale Platzierung anstreben sollten, damit Sie keine zusätzliche Energie beim Schoten oder beim Festhalten auf der Vorhand verschwenden müssen (als Referenz dafür, wie weit die Leinen bei einem Formula-Rigg zurückliegen, habe ich etwa 85 cm von der Mitte des Baums, gemessen an der Außenseite der Baumrohre, bis zur Mitte zwischen den Leinen, was natürlich zwischen verschiedenen Riggs leicht variiert). Ein häufiger Fehler besteht darin, dass Sie nicht lernen, wie die Leinen sitzen sollten und wie es sich mit richtig platzierten Hosenträgerleinen anfühlen sollte. Experimentieren Sie also oft damit, die Leinen jeweils um ein paar Zentimeter zu verschieben und achten Sie auf den Unterschied. Sie werden überrascht sein, wie einfach es ist, mit perfekt platzierten Hosenträgerleinen zu segeln!
Genauer gesagt sollte der Abstand zwischen den Leinen jedoch gering sein, maximal eine Faustbreite, da dies für ein besseres Gefühl und mehr Stabilität im Rigg sorgt.

Der Mastfuß sollte so eingestellt werden, dass das Segel die Lücke zwischen dem unteren Vorliek und dem Brett schließt. Das heißt, das Rigg sollte so weit nach hinten geneigt sein, dass das untere Vorliek des Segels das Brett berührt. Beim Wenden sollte das Segel außerdem in die Mitte des Bretts eingelassen sein. Wenn das Segel rutscht, verschieben Sie den Mastfuß nach vorne, um mehr Neigung am Mast zu erhalten. Wenn die Situation umgekehrt ist und das untere Vorliek des Segels zum Brett hin faltet, verschieben Sie den Mastfuß nach hinten. Passen Sie dies jeweils um höchstens ein paar Zentimeter an. Die ersten Male, wenn Sie nicht wissen, wo Sie den Mastfuß platzieren sollen, platzieren Sie ihn in der Mitte. Mit zunehmender Erfahrung werden Sie auch feststellen, dass der Mastfuß das Verhalten des Bretts beeinflusst. Die ersten Male, wenn Sie nicht wissen, wo Sie den Mastfuß platzieren sollen, platzieren Sie ihn in der Mitte. Das Wichtigste ist jedoch immer, das Segel dicht am Brett zu halten! Ein Beispiel hierfür ist, wenn Sie anfangen, wirklich überriggt zu werden. Dann neigt das Board dazu, auf dem Hintern zu laufen, dem sogenannten Tailwalk, was weder besonders effizient noch komfortabel ist. Gleichzeitig kann man bei so viel Druck im Segel das untere Eigengewicht nicht mehr in Richtung Board absenken. Wenn man dann den Mastfuß nach vorne bewegt, senkt sich das untere Eigengewicht, während der nach vorne bewegte Mastfuß gleichzeitig eine größere Hebelwirkung auf den Bug hat, der dann leichter unten gehalten wird. Behalten Sie also das untere Eigengewicht im Auge!

Auslegerhöhe Die Gabel sollte so eingestellt werden, dass sich der Teil des Gabelbaums, an dem sich die Fangleinen befinden, beim Gleiten, Einhängen im Trapez und Stehen in den Fußschlaufen etwa auf Brusthöhe befindet. Das heißt, die Arme sollten horizontal zum Körper stehen (der vordere Arm zeigt leicht nach oben, der hintere leicht nach unten). Der Körper sollte gerade sein, ohne starke Krümmung in der Hüfte, und die Beine sollten leicht gebeugt sein, um Wellen abzufedern. Außerhalb der Gleitfahrt befindet sich der Gabelbaumhub etwa auf Höhe der Mastnase. Es ist wichtig, den Zusammenhang zwischen Gabelbaumhöhe und Mastfußposition zu verstehen. Wird der Mastfuß nach vorne verschoben, neigt sich das Rigg (beim Gleiten) stärker nach hinten, was zu einem niedrigeren Gabelbaum führt. Um in diesem Fall die Gabelbaumhöhe vor dem Vorverschieben des Mastfußes beizubehalten, muss der Gabelbaum am Mast höher gestellt werden. Die Gabelbaumhöhe hat großen Einfluss auf den Druck auf die Beine. Ein Anheben des Gabelbaums erhöht den Druck auf das hintere Bein und umgekehrt. Bei starkem Wind ist es daher effektiv, den Gabelbaum um etwa 5–10 cm abzusenken, da dadurch mehr Druck auf das vordere Bein ausgeübt wird, was wiederum dazu beiträgt, das Board unten zu halten und dem Tailwalk entgegenzuwirken.

Die Fußschlaufen Die Position kann einen großen Unterschied für die Trimmung machen. Aus Gewohnheit verlegen viele die Fußschlaufen nach hinten, weil sie glauben, das sei am besten und schnellsten. Das stimmt nicht. Man kann nicht schnell segeln, wenn man die Kontrolle nicht hat. Das Wichtigste ist, bequem und entspannt mit der richtigen Balance zu stehen, dann kommt die Geschwindigkeit von selbst. Wenn Sie sich am Anfang unsicher sind, wo Sie die Fußschlaufen platzieren sollen, legen Sie sie in die Mitte!
Beim Cross ist die hintere Fußschlaufe die primäre, da mehr Kraft durch das hintere Bein geht. Stehst du beim Cross so, dass du dich stark nach vorne lehnst und das Gefühl hast, dass das hintere Bein nicht ganz ausreicht (gerades hinteres Bein, stark gebeugtes vorderes Bein), dann ist es Zeit, die hintere Fußschlaufe nach vorne zu verlegen. Ist die Situation umgekehrt und du hast stattdessen das Gefühl, dich beim Cross nach hinten lehnen zu müssen, dann solltest du die hintere Fußschlaufe nach hinten verlegen.
Die vordere Fußschlaufe bestimmt in erster Linie, wie breit du stehst. Stelle sie so ein, dass du genau richtig stehst. Standardmäßig beträgt der Abstand etwa 55 cm (gemessen von der Mitte der Anschläge). Große Menschen bevorzugen in der Regel einen etwas breiteren Stand, kleine Menschen einen etwas engeren. Die vordere Fußschlaufe hat auch eine Funktion bei Gegenwind. Wenn du sie nach vorne schiebst, erhältst du eine bessere Hebelwirkung gegen das Board und reduzierst so das Sturzrisiko. Wenn du sie nach hinten schiebst, hebt sich die Nase weiter an, was bei kabbeligem Wetter für mehr Auftrieb sorgt.
Die einzigartige Formula-Fußschlaufe in der Mitte des hinteren Bereichs, auch „Chickenstrap“ genannt, ist bei starkem Abwind sehr hilfreich, insbesondere zu Beginn, wenn man neu im Formula-Bereich ist, da sie das Stampfen fast vollständig verhindert. Erfahrenere und an Wettkämpfen teilnehmende Segelfahrer vermeiden diese Schlaufe so lange wie möglich, da man mit dem Fuß im hinteren Bereich schneller segeln kann, da man das Segel dann einfach weiter einholen kann. Nimmt der Wind so zu, dass man richtig überriggt ist, ist die Schlaufe selbst für Profis eine unverzichtbare Hilfe – auch hier gilt: Ohne Kontrolle keine Geschwindigkeit!

Die Flosse ist nichts, was Sie direkt trimmen können. Wenn Sie andere Eigenschaften wollen, müssen Sie sich eine andere besorgen. Wenn Sie an Wettkämpfen teilnehmen oder einfach nur eine wirklich gute Leistung erzielen möchten, sollten Sie sich eine holen, von der Sie wissen, dass sie gut ist. Die bewährteste Finne auf dem Markt ist ohne Zweifel die Deboichet R13, eine sichere Wahl. Sie ist in vielen verschiedenen Härtegraden und mit unterschiedlichen Rakes erhältlich, aber darauf werde ich hier nicht näher eingehen, sie ist überteuert. Wenn Sie an Wettkämpfen teilnehmen möchten, brauchen Sie wirklich keine Finne, die kürzer als 70 cm ist. Mein Rat lautet also, nicht viel Geld für verschiedene Finnen auszugeben, sich eine gute Finne zu besorgen und sie unter allen Bedingungen für alle Segel zu verwenden. Passen Sie auf Ihre Finne auf, das Finish ist wichtig. Halten Sie sie frei von Kratzern und Kerben, besonders am vorderen Teil des Blattes, da diese sonst zum Spinout führen können.

Basistechnologie
Im Folgenden werde ich die grundlegende Technik zum Segeln einer Formel erläutern und das Segeln einfach und effizient machen.

Ziehen Sie das Rigg . Vergessen Sie das Starten durch Wasser bei einem Formula. Wenn sich die lange und breite Masttasche mit Wasser gefüllt hat, können Sie das Rigg nur noch aus dem Wasser ziehen. Die meisten Leute, die schon einmal versucht haben, ein Segel von 10 m² oder mehr zu hissen, denken zunächst dasselbe: dass es unglaublich schwer oder fast unmöglich ist. Das ist es natürlich nicht! Mit ein wenig Technik ist es einfach, das gigantische Rigg zu hissen, es dauert nur etwas länger als bei einem normaleren Rigg. Das übliche Stay-Up-Tau funktioniert bei einem Formula-Rigg nicht gut, zumindest nicht, wenn es wie vorgesehen unten um die Verlängerung befestigt wird. Es ist dann zu kurz und ergibt einen ungünstigen Winkel, weil das Formula-Rigg einen etwas höheren Gabelbaum hat. Das führt dazu, dass Sie gebeugt stehen müssen und das ist nicht gut für Ihren Rücken! Entweder Sie befestigen das Stay-Up-Tau nicht um die Verlängerung oder Sie verwenden einen normalen Gurt als Stay-Up-Tau (die blauen Gurte von Biltema sind dafür fantastisch geeignet). Der Vorteil der Riemenvariante ist, dass sie so flexibel ist, dass man sie nach dem Hochziehen des Riggs einfach in die Masttasche stecken kann. Dann hängt sie nicht und schleudert nicht. Außerdem beeinträchtigt sie die Aerodynamik an der Vorderkante des Segels nicht, wie es bei einem normalen Stagsegel der Fall ist – viel schlimmer! Schneide die Metallschnalle ab und binde sie am Gabelbaum fest. Sie sollte etwas länger sein als der Abstand vom Gabelbaum bis zum Brett. So hast du ein gutes, aerodynamisches Stagsegel, das dich nicht zwingt, mit doppeltem Gewicht zu stehen, und das auch relativ angenehm für deine Hände ist, wenn du es einmal um die Hand wickelst. Sofern das Segel nicht auf der richtigen Seite vom Wind steht, was selten der Fall ist, ist es leider am einfachsten, mit einem Bein um das Brett zu paddeln. Beim Hochziehen des Segels solltest du mit gestreckten Armen, leicht gebeugten Beinen, etwas nach hinten und mit den Hüften nach vorne stehen. So vermeidest du garantiert Rückenschmerzen. Dann musst du dich nur noch zurücklehnen und dein Körpergewicht die Arbeit machen lassen. Das dauert ein wenig, da mindestens 20 Liter Wasser aus der Masttasche durch das kleine Loch oben am Mastfuß nach unten fließen müssen. Ganz einfach!

Pumpentechnik ist ein ziemlich kniffliges Kapitel, es gibt viel zu bedenken und alles sollte gleichzeitig passieren. Übung macht den Meister! Ihre Technik ist entscheidend dafür, wie früh Sie planen können. Segeln Sie zunächst mit halbem Wind oder etwas weniger. Wenn Wellen aufkommen, sollten Sie versuchen, diese auszunutzen und sich auf der Rückseite der Welle hochzupumpen, um zu gleiten, ohne zu sehr abzufallen. Ein Formula hat einen kurzen Rocker. Dies bedeutet, dass Sie beim Pumpen sehr weit hinten stehen müssen, da das Board sonst stecken bleibt. Platzieren Sie Ihren vorderen Fuß direkt innerhalb der vorderen Fußschlaufe, ziemlich weit nach vorne geneigt. Platzieren Sie Ihren hinteren Fuß direkt vor der hinteren Fußschlaufe und fast in der Mitte des Boards, ebenfalls leicht nach vorne geneigt. Es ist äußerst wichtig, dass Sie das Board seitlich flach halten. Sie dürfen nicht auf die Luvkante (auf der Sie stehen) drücken. Drücken Sie mit Ihren Zehen und winkeln Sie Ihre Knöchel an, um das Board flach zu halten. Bei den eigentlichen Pumpschlägen geht es nicht, wie viele denken, darum, das Rigg so stark wie möglich zu reißen, sondern lediglich darum, den Wind aus dem Rigg zu reißen. Beim effektiven Pumpen geht es darum, den Wind in einer harmonischen, aber kraftvollen Bewegung einzufangen, genau wie ein Vogel mit seinen Flügelschlägen. Sehen Sie sich eine Standbildstudie der Flügelbewegung an, dann werden Sie verstehen, was ich meine. Werfen Sie etwas ein, während Sie das Rigg in einer nach innen gerichteten Viertelkreisbewegung kräftig zu sich und nach vorne ziehen. Dadurch entsteht eine starke Vorwärtskraft im Rigg, die Sie durch gleichzeitiges Wegdrücken mit den Beinen kompensieren. Die Kraft Ihrer Beine sollte so weit wie möglich nach vorne gerichtet sein, damit Sie das Brett vor Ihnen ins Gleiten bringen, ohne die Finne seitlich zu stark zu belasten. Am Ende der Bewegung werfen Sie aus und bewegen das Rigg nach außen/hinten in die Ausgangsposition. Wie schnell Sie die Bewegung ausführen können, hängt davon ab, wie schnell der Wind das Segel nach der Rückkehr in die Ausgangsposition wieder füllt. Wenn das Vorliek einknickt, kehren Sie für diese Windstärke zu hastig zurück. Je schwächer der Wind, desto länger und kraftvoller ist die Bewegung, da die Rückwärtsbewegung nicht schneller erfolgen kann, ohne dass das Achterliek kollabiert. Sie benötigen aber dennoch genügend Kraft, um ins Gleiten zu kommen. Üben Sie die Riggbewegung zunächst sanft, um die Technik zu beherrschen, und steigern Sie dann Intensität und Kraft der Bewegung. Selbst bei einer kleinen, sanften Bewegung sollten Sie bei richtiger Ausführung eine deutliche Zunahme der Vorwärtskraft im Rigg spüren. Behalten Sie das Achterliek im Auge, damit es nicht kollabiert; in diesem Fall ist es meist deutlich hörbar. Effektives Pumpen erzeugt kein Klappern des Monofilms. Wenn Sie diese Technik beherrschen, benötigen Sie selten mehr als drei bis vier Pumpstöße, um das Board ins Gleiten zu bringen – vorausgesetzt, der Wind ist ausreichend, um das Gleiten zu ermöglichen. Denn es ist auch möglich, ins Gleiten zu pumpen, wenn der Wind so schwach ist, dass ein Halten des Gleitens ohne weiteres Pumpen nicht möglich ist. Dann kann man endlos weiterfahren, was sehr frustrierend ist.

Kreuzen
Mit einem Formula ist es normalerweise kein Problem, an Höhe zu gewinnen. Sie müssen lediglich den Bug in den Wind lenken. Aber das können Sie natürlich mehr oder weniger bequem und effektiv tun. Am effektivsten ist es, das Segel vollständig in die Mitte des Boards einzuführen und die Lücke zwischen Unterkörper und Board zu schließen. Gleichzeitig sollten Sie das Rigg nicht zu sehr über sich neigen. Versuchen Sie, Ihre Vorhand von sich wegzudrücken, und Sie werden zusätzliche Kraft entwickeln! Das Board sollte leicht nach Lee geneigt sein, um zusätzlichen Auftrieb von der Finne zu bekommen. Übertreiben Sie es nicht, denn dann vergrößert sich die nasse Oberfläche, was das Board verlangsamt. Es ist nur eine Frage von wenigen Winkelgraden. Drücken Sie auch die letzten paar Grad in der Höhe nicht zu sehr, sonst verlieren Sie zu viel Geschwindigkeit, was den Auftrieb in der Finne verringert und Sie unnötig abdriften.
Du solltest keine spezielle, anstrengende Position einnehmen müssen, Höhelaufen schadet nicht. Du solltest wie auf jedem anderen Bug stehen, mit geradem Körper, gestreckten Armen und leicht gebeugten Beinen, die die Wellen abfedern. Wenn du bei einer Wende nach oben drehst, wandern die Kräfte des Segels nach hinten, sie wirken seitlicher, was bedeutet, dass du das ausgleichen musst, indem du dich auf dem Brett nach vorne beugst. Das schaffst du, indem du dich stärker nach vorne lehnst. Viele machen hier Fehler. Oft übertreibt man die Bewegung und dreht den gesamten Oberkörper nach vorne, wodurch im schlimmsten Fall das hintere Bein komplett durchgestreckt und das vordere gebeugt wird. Das Einzige, was wirklich nötig ist, ist eine leichte Bewegung der Hüfte, der Oberkörper sollte weiterhin parallel zum Gabelbaum sein, nur der Kopf sollte nach vorne gedreht sein. Alles andere ist nur unnötig anstrengend und bringt dich nicht schneller voran. Ein gerades hinteres Bein ist wirklich schlecht, auch weil ein gerades Bein die Wellen nicht abfedern kann, dann wird es hüpfend und flatterig, und du kommst überhaupt nicht schnell voran. Schlimmer noch: Ein gerades hinteres Bein führt oft zu einem übermäßig gebeugten vorderen Bein. Dadurch ruht ein Großteil Ihres Körpergewichts auf dem vorderen Bein, wodurch die Luvkante belastet wird. Dies hat mehrere negative Auswirkungen und kann bei leichtem Wind besonders verheerend sein. Die nasse Oberfläche nimmt zu, was die Geschwindigkeit verringert, die Finne verliert sowohl durch den negativen Winkel als auch durch die Geschwindigkeitsreduzierung an Auftrieb, und dann führt der Winkel dazu, dass sich das Board in den Wind neigt, wodurch Sie noch mehr Geschwindigkeit verlieren. Ein Teufelskreis, der normalerweise damit endet, dass Sie die Gleitfähigkeit verlieren. Dies liegt normalerweise an einer schlechten Trimmung, z. B. wenn der Mastfuß zu weit hinten ist, der Gabelbaum zu hoch, die hintere Fußschlaufe zu weit hinten oder eine Kombination aus den oben genannten Faktoren. Es geht darum, die Kräfte auszubalancieren. Wenn sich etwas falsch anfühlt, denken Sie darüber nach, was passiert und warum.

Tiefe Unschärfe
Die Grundhaltung ist dieselbe. Anders als beim Cross-Board hat man hier viel Vorwärtskraft im Rigg, die man durch Zurückkommen auf das Board kompensieren muss. Das vordere Bein wird etwas gerader und das hintere stärker gebeugt. Das Board sollte wie beim Cross-Board getrimmt sein, also leicht nach Lee. Ein großer hinterer Riemen bedeutet, dass man mit dem Fuß stärker nach innen kommt und so mehr mit den Zehen drücken kann, was es einfacher macht, den richtigen Trimm auf dem Board zu halten. Das Segel ist nicht ganz so hart nach innen wie beim Cross-Board, und es ist auch nicht möglich, das Untersegel dicht an das Board zu bringen. Das sollte man auch nicht anstreben. Im Gegenteil, versucht, das Rigg nach vorne von euch weg und so aufrecht wie möglich zu halten. Versucht, die Vorhand nach hinten zu bewegen, und ihr werdet in der Regel etwas mehr Kraft finden (das Pitching wird jedoch näher). Geht nicht so tief wie möglich, besonders nicht bei leichtem Seegang. Dann riskiert ihr, stecken zu bleiben und auf der Rückseite der Wellen das Gleiten zu verlieren. Lösen Sie den Schothorn immer so weit, dass das Segel etwa bis zu den Fangleinen am Baum anliegt. Dies verleiht dem Segel mehr Stabilität beim Tiefgang und verringert das Risiko des Überschießens und Kontrollverlustes, insbesondere bei stärker werdendem Wind und Überrigg. Auch der Chickenstrap ist dann äußerst effektiv und ermöglicht es Ihnen, die Situation länger unter Kontrolle zu halten. Wie lange man im Backstrap draußen bleiben kann, ist reine Übungssache, aber früher oder später muss jeder den Chickenstrap benutzen. Das Verlängern der Fangleinen ist eine effektive Möglichkeit, länger im Backstrap draußen zu bleiben.

Abschließend möchte ich nur sagen, dass Formula etwas anders ist und es eine Weile dauern kann, bis man sich daran gewöhnt hat und die richtige Trimmung gefunden hat. Man muss ihm einfach etwas Zeit geben. Im Gegenzug wird man mit einem Vielfachen an Segelstunden und mehr Geschwindigkeit und Adrenalin belohnt (ok, Slalom bei Sturm ist schneller, aber leider weht Sturm in unserem windstillen Land selten).

Wir sehen uns diesen Sommer auf dem Wasser!

//Jimmy Hellberg SWE-1